Освоюємо техніку обрізки: особливості формування крони молодого дерева

Правильне формування крони молодого дерева — ціла наука. Але це зовсім не означає, що освоїти її можуть тільки обрані. Насправді, маючи бажання з цим завданням впорається навіть початківець-садівник, готовий пізнавати нове і вчитися на власних помилках. Від того, наскільки правильно ви будете обрізати садові дерева і робити формування крони , залежить і довговічність рослини, і ступінь врожайності, і кількість плодів, і навіть їх якість. Грамотне формування дозволяє досягти високої міцності зрощення гілок дерева з центральним провідником і забезпечити всі гілки достатньою кількістю сонячного світла і достатнім рівнем циркуляції повітря.

Загальні правила формування крон

На техніку обрізки впливають багато факторів. Наприклад, вік дерева або особливості, властиві конкретному плодовому сорту. Поточний стан крони теж багато про що говорить і теж має бути врахований як один з вирішальних факторів при формуванні деревця. Нижче ми перерахуємо універсальні правила, які в тій чи іншій мірі актуальні при будь-якому формуванні, незалежно від виду крони, який ви оберете.

1. Якщо формуючу обрізку ви на конкретних деревцях робите вперше, і якщо ці деревця — однолітки, укорочення робиться не більше, ніж на 0,25 метра. Це приблизно від п’яти до восьми бруньок, які розташовуються вище штамба. Така маніпуляція дозволить в майбутньому отримати якісне розгалуження в зоні обрізки, яке необхідне для красивої і функціональної крони .
2. Якщо однолітки є нестандартними, а їхня висота нижча за висоту штамба, вони потребують кардинальної обрізки. У такому випадку фахівці рекомендують залишити пеньок трохи вище місця щеплення: однієї-двох бруньок буде цілком достатньо.
3. Якщо розгалуження розташовується вище зони найнижчого “поверху” гілок, це розгалуження необхідно ліквідувати повністю.
4. Конкурентів, які будуть з’являтися в майбутньому, теж необхідно видаляти без зайвого жалю.
5. Якщо вчинити так, як вказано в попередніх двох пунктах, то гілки, які залишаться після подібних маніпуляцій, згодом перетворяться в напівскелетні.
6. Щоб грамотно вибрати скелетні гілки для формування садового деревця, необхідно провести своєрідний кастинг: по-справжньому скелетними можуть бути тільки ті гілки, які розташовані по відношенню до стовбура під кутом не менше 40 градусів. Зверніть увагу, що максимальний кут нахилу не повинен перевищувати 80 градусів. Оптимальні показники варіюються від 45 градусів до 60 градусів.
7. У формуванні одного ярусу повинні брати участь максимум три гілки. Важливо, щоб ці гілки мали прямий кут розбіжності або кут більше 90 градусів. Ця умова актуальна, якщо гілки були сформовані з розташованих по сусідству одна з одною бруньок.
8. Скелетні гілки вимагають від садівника пильної уваги. Необхідно постійно стежити за тим, як вони розвиваються, і при необхідності зрівнювати їх, щоб вони були однаковими.
9. Принцип співпідпорядкованості — один з основних, коли мова йде про формування крони молодого дерева. Всі гілки повинні відповідати цьому принципу.
10. Якщо ви виявили пагони, які спрямовані всередину стовбура, рекомендуємо негайно їх ліквідувати. Такі гілки є згубними, оскільки вони сприяють згущенню крони. Згущення призводить до того, що всередину крони практично не потрапляє сонячне світло, а якщо і потрапляє, то розподіляється нерівномірно. До того ж густа крона погано провітрюється. Через відсутність якісної циркуляції повітря усередині крони знижується врожайність всього дерева, рослина стає більш схильною до різних захворювань.
11. Потрібно стежити за тим, щоб скелетні гілки не оголювалися. Правильні скелетні гілки повинні бути суцільно вкриті бічними відгалуженнями.
12. Пам’ятайте про те, що якщо укорочення буде занадто слабким, кінцевого ефекту вам добитися не вдасться. Якщо ж укорочення буде надмірно сильним, крона почне згущуватися. Чому це погано, ми зазначили вище. Тому вкрай важливо віднайти баланс.
13. Визначаючи максимально відповідну ступінь вкорочення, рекомендуємо взяти до уваги кілька важливих факторів. По-перше, потрібно врахувати, яка довжина гілок віком один рік. По-друге, важливо взяти до уваги їх положення в кроні, а також згадати про сортові характеристики дерева, з яким ви маєте справу. По-третє, важливо знати пробудимість бруньок. Приймаючи рішення, врахуйте і здатність дерева відрощувати стебла.
14. Обрізаючи прирости, убийте двох зайців одним пострілом: надайте необхідний напрям майбутнім гілках продовження, не відходячи від каси. Зробити це дуже просто: достатньо грамотно вибрати положення верхньої бруньки, яку ви залишаєте на гілці.

4 основні форми крони

В ідеалі нам з вами потрібно зробити так, щоб деревця були не надто високими (для більш комфортного збору врожаю ), і не дуже розлогими (щоб заощадити місце в саду для інших дерев). Способів формування крони існує досить багато, але найкращою з усіх вважається так звана малогабаритна розріджено-двоярусна крона. У нашій сьогоднішній статті ми, зрозуміло, опишемо не тільки її, а й інші види крон. А ви вже самостійно виберете не універсальний, а найбільш прийнятний для вашого конкретного випадку варіант.

Варіант перший: малогабаритна розріджено-двоярусна крона

Цей спосіб формування крони молодого дерева рекомендований як на сильно-, так і на слаборослих підщепах. Для формування необхідні п’ять так званих скелетних гілок, які розташовані на штамбі висотою 0,8 метра.

1. У нижній частині дерева необхідно створити ярус, що складається з пари суміжних або пари розташованих одна навпроти одної гілок.
2. Між нижнім “поверхом” і третьої гілкою повинна бути дистанція мінімум 0,6 метра.
3. Розташування верхньої гілки (вона може бути п’ятою чи шостою за рахунком) закладається на висоті мінімум 180 см, максимум 210 см.
4. На кожній скелетній гілці має з’явитися так зване полускелетне розгалуження, довжина якого може варіюватися від одного до двох метрів.
5. Від однієї до іншої групи полускелетних гілок важливо зберегти дистанцію від 40 см до 60 см.

Описана система формування крони молодих дерев дозволяє садівникові обмежити зростання дерев на рівні 250-300 см.

Варіант другий: напівплощинна крона

Цей вид крони дерева складається з одного основного провідника, який розташований по центру, і скелетних гілок першого порядку, кількість яких може варіюватися від чотирьох до шести штук. Максимальний кут нахилу скелетних гілок до лінії ряду становить 30 градусів.

1. Нижній “поверх” повинен бути сформований з двох гілок, які розташовані одна навпроти одної.
2. Допустимою дистанцією між супротивними гілками нижнього ярусу є відстань 0,2-0,3 метра.
3. Інша частина гілок повинна бути розміщена розріджено на стовбурі.
4. Відстань до третьої гілки має бути не менше 0,6 метра.
5. Усі наступні гілки повинні розташовуватися на відстані від 0,4 метра до 0,5 метра.

Якщо все зробити правильно, то крона дерева вийде півплощинною. І у вашому розпорядженні з’явиться ціла врожайна стіна, яка буде мати ширину до 350 см і аналогічну максимальну висоту. Середня висота врожайної стіни в даному випадку становить 250 см.

Варіант третій: округла веретеновидна крона

Цей вид крони припускає наявність центрального провідника і гілок, які рівномірно розміщені навколо нього. До складу найнижчого “поверху” може входити від п’яти до семи гілок, які повинні розташовуватися по відношенню до горизонту під кутом від 25 до 35 градусів. Це необхідно для того, щоб послабити їх ріст. Якщо кількість гілок в нижньому ярусі буде більшою, вони будуть провисати під вагою плодів. А якщо меншою, вони будуть активніше розвиватися і в підсумку стануть занадто довгими.

1. У всіх наступних ярусах кількість гілок може відрізнятися від кількості гілок в нижньому ярусі. Їх може бути як менше, так і більше — на вибір садівника.
2. Всі інші гілки повинні знаходитися в горизонтальному положенні. Допускається злегка підняте положення. Це необхідно для того, щоб репродуктивні можливості дерева були підвищені.

Якщо округла веретеновидна крона сформована правильно, то в її нижньому ярусі обов’язково з’являться отвори. Ці отвори в значній мірі спрощують обрізку рослини і збір врожаю.

Варіант четвертий: плоска веретеновидна крона

У маленьких фруктових садах на присадибних ділянках цей варіант формування крони не використовують. Він актуальний для виробничого випробування. Центральний провідник в даному випадку один, а скелетних гілок — пара. Причому вони повинні бути розташовані сильно супротивно по відношенню одна до одної. Щоб зростання гілок відбувалося повільніше, а плодоношення при цьому максимально посилювалося, гілки повинні розташовуватися під кутом 60 градусів по відношенню до вертикалі. Основні гілки повинні бути віддалені одна від одної максимум на 30 см, а мінімум — на 20 см.

1. Максимальна довжина скелетних гілок в нижньому ярусі становить 180 см.
2. Максимальна довжина скелетних гілок у верхній частині дерева може коливатися від 70 см до 150 см.

Якщо ярусність сорту плодового дерева є явною, в кожному ярусі буде по чотири-шість гілок, розташованих одна від одної на відстані приблизно 0,45 метра.

В період, коли крона дерева тільки формується, від обрізки відмовлятися не потрібно, але вона абсолютно точно має бути мінімальною. Коли ви побачите, що плодоношення стає більш масштабним, а зростання гілок стає повільнішим, ступінь інтенсивності обрізки можна буде підвищити.

Як обрізати плодові дерева – все про види крон і їх формуванні в картинках

Щоб ваші сливи, яблуні, абрикоси та інші плодові дерева рясно родила, за ними потрібно грамотно доглядати. Кронування (надання кроні певної форми шляхом проріджування й обрізання гілок) – важливий і ефективний елемент такого догляду.

Регулярна обрізка і формування крони плодового дерева – не просто примха садівника для додання естетичного вигляду улюбленої ділянки. Правильна обрізка крон дерев – запорука їх довгого здоров’я і гарної врожайності. Тому в першу чергу видаляються криво зростальні, сплетені, хворі й засохлі гілки, а що залишилися отримують більше світла і місця для нормального розвитку і плодоношення.

Коли ж і як обрізати фруктові дерева, щоб не завдати їм шкоди, а навпаки, додати життєстійкості? Розберімось разом.

Коли обрізати плодові дерева

Практично кожен садівник ставить собі питання: коли краще обрізати дерева в саду – навесні чи восени? Щоб не пошкодити майбутню врожайність, плодові дерева можна обрізати 1-2 рази на рік: ранньою весною і в осінньо-зимовий період, коли рослини знаходяться в стані спокою. Влітку (особливо пізнім) прагнуть уникати обрізки – в цей час дерево має витрачати всі свої сили на ріст і розвиток, а не на усунення наслідків “операції”.

На замітку
Винятком є ​​молоді дерева з сильним ростом і слабким плодоношенням, для яких обрізання раннім літом (до середини червня) може бути навіть корисним – зайві пагони видаляють, таким чином поживні речовини надходять до решти, в результаті чого плодоношення поліпшується.

Обрізка молодих дерев доцільна не раніше початку весни. Дорослим же рослинам можна формувати крону як в кінці осені (після опадання листя, але обов’язково до перших заморозків), так і ранньою весною (але не пізніше початку вегетаційного періоду). Для особливо великих по території насаджень, коли немає можливості зробити всі процедури оперативно, допускається навіть зимова обрізка дерев – в цьому випадку потрібно працювати в періоди відлиги або хоча б у випадках, коли температура не опускається нижче -7-10 ° С. Якщо буде холодніше, є ризик отримати нерівні надрізи, до того ж тендітна деревина на морозі гірше заживає.

Як обрізати плодові дерева

Чи можна обрізати дерева, так би мовити, з натхнення, як вам подобається або здається краще? Теоретично можна – сад ваш, і відповідальність за нього несете тільки ви. Тим більше що “канонічних” правил, придатних абсолютно будь-якій рослині, немає: всі випадки індивідуальні.

Проте ознайомитися зі стандартними схемами для окремих порід і видів насаджень доведеться, якщо ви не хочете нашкодити своїй яблуні або вишні невірними або помилковими процедурами й залишитися без врожаю.

Типи крон дерев

Існує кілька найбільш поширених схем обрізки дерев. Нумо знайомитись з ними.

Розріджено-ярусна крона

Вид вільної напівсферичної (округлої) крони, перший (нижній) ярус якої формують з 2-3 сильних гілок, розташованих більш-менш рівномірно по колу. Всі зайві, слабкі й невдало розташовані гілки вирізують. Другий ярус формують, відступивши близько 60 см від верхньої гілки першого. Він також повинен складатися з 2-3 скелетних гілок, але вже розташованих більш розріджено. Вище другого ярусу центральний провідник (верхівку дерева), як правило, видаляють.

У південних регіонах, а також при формуванні слабогілчастих дерев допустимо виведення скелетних гілок і третього порядку.

У підсумку отримуємо доросле дерево заввишки не більше 4 м, у якого поєднуються ярусне та одинарне розташування гілок на стовбурі. Відстань між гілками становить 0,6-1 м (у дерева з більш розлогою кроною воно менше; з компактною – відповідно, більше).

Плюси: вважається універсальною і найбільш доступною для садівників-любителів; дозволяє обмежувати висоту дерева; підходить як для сильно-, так і для тих, що слаборослих підщеп.

Мінуси: при формуванні плодового дерева необхідно ретельно витримувати порядок розміщення гілок і інтервали між ними; не підходить для видів, вимогливих до кількості сонячного світла.

Підходить для практично всіх плодових дерев – вишні, сливи, черешні, яблуні, груші.

Мутовчато-ярусна крона

Вид вільної напівсферичної крони, при формуванні якої на нижньому ярусі залишають 4-5 гілок, утворених з суміжних бруньок, а на наступному, над ним, – 2-3 гілки, розташовані через бруньку. Між ярусами відстань повинна бути трохи більше пів метра.

На початковому саджанці на висоті пів метра від землі знаходимо бруньку, майбутню першу кісткову гілку нижнього ярусу. На 20-30 см вище за неї залишаємо ще дві різноспрямовані (приблизно під кутом 120 градусів) бруньки, майбутні наступні скелетні гілки. Над четвертою брунькою (майбутньої втечі продовження) стебло зрізаємо, не залишаючи пенька. Перший ярус сформований.

На наступний рік формуємо гілки другого ярусу. На готовій втечі продовження відміряємо 0,5 м вгору і знову залишаємо 2-3 бруньки, між якими має залишатися 0,1-0,2 м. Якщо розмір саджанця дозволяє, відміряємо вгору ще приблизно 0,4 м і намічаємо ще пару бруньок, над якими робимо зріз і видаляємо лідерну втечу.

В результаті на третій рік ми отримуємо сформований саджанець з двома-трьома ярусами.

У підсумку отримуємо дерево висотою 2,5-3 м з 7-10 скелетними гілками, розташованими по кілька штук, де відстань між ярусами близько 50 см (у дерева з більш розлогою кроною воно менше; з компактною – більше).

Далі слід щорічно видаляти нові пагони, що з’являються на штамбі, а однорічні прирости між ярусами – відгинати вниз для ослаблення зростання і якнайшвидшого плодоношення.

Плюси: швидкість і простота формування крони дерев.

Мінуси: велика кількість гілок першого порядку може пригнічувати розвиток самого стовбура; суміжне розташування гілок може призводити до слабкості скелета крони; в розвилках основних гілок можуть погано визрівати тканини, в результаті чого на цих ділянках послаблюється морозостійкість.

Підходить для практично всіх плодових дерев, проте в результаті формуються досить великі і високі рослини, на яких при такій схемі крони може бути утруднений ручне збирання врожаю.

Без’ярусна крона

Вид вільної напівсферичної крони, при формуванні якої 5-8 основних гілок розміщені розріджено рівномірно по стовбуру на відстані 20-40 см одна від одної. Головний провідник обрізають на 20-30 см вище верхівок скелетних гілок (у дерева з більш розлогою кроною ця відстань менше).

Протягом 3-4 років після посадки закладають чергові скелетні гілки наступних порядків. Важливо стежити за тим, щоб кут відходження гілок від стовбура був не менше 45 градусів – це сприяє формуванню міцного скелета крони (чим гостріше кут, тим більше витягуються нові пагони, їх в подальшому доведеться обрізати коротше сусідніх, щоб не було конкуренції за сонячне світло і живлення). До того ж центральний провідник повинен бути розвинений сильніше скелетних розгалужень.

При обрізці також необхідно враховувати розташування бруньок на гілках – щоб вони потім росли в потрібному напрямку. Так, у дерев з пірамідальною кроною пагони обрізають на зовнішню бруньку – таким чином формують більш широку крону. А обрізанням на внутрішню бруньку досягають більш вертикального положення гілок у дерев з розлогими кронами і відвисаючими гілками. Іноді пагони підв’язують, щоб змінити напрямок їхнього росту.

Якщо місця у вас в саду трохи, формуванням без’ярусної крони з обмеженою кількістю (4-5) головних гілок і з одним порядком розгалуження можна домогтися отримання досить малогабаритних дерев – особливо це актуально для слаборослих сортів.

Плюси: міцність скелета крони; хороша освітленість всіх гілок.

Мінуси: необхідність суворого дотримання “ієрархії” гілок по довжині і товщині при обрізанні; тривалий період формування крони.

Підходить для дерев сильнорозгілчених або з малою відстанню між скелетними гілками.

Комбінована крона

Вид вільної округлої крони, при формуванні якої намагаються поєднувати плюси перерахованих вище схем, тому тут можливі варіанти.
У більшості випадків нижній ярус формують з 3-5 гілок, що знаходяться через 2-3 бруньки один від одного і зростаючих в різні боки. Можливо залишення запасної втечі на випадок поломки однієї з скелетних гілок.

Всі вищерозташовані скелетні гілки закладаються на відстані 30-40 см м від кожної нищележачої.

Гілки другого порядку на нижньому ярусі закладають на відстані 30-40 см від стовбура, а на наступних – 40-60 см – це забезпечить краще висвітлення крони зверху.

На замітку
Головна особливість комбінованої крони полягає в тому, що нижні гілки дерева залишають в піднесеному стані (так, як вони і ростуть), а верхні за допомогою прищіпок і розпірок відгинають до горизонтального положення (90 градусів).

Плюси: комбінація вдалих рішень з кількох схем формування крон.

Мінуси: як таких немає.

Підходить для практично всіх плодових дерев – вишні, сливи, черешні, яблуні, груші.

Веретеноподібна крона (шпіндельбуш)

У базовому варіанті ця округла крона складається з безлічі напівскелетних гілок, розташованих горизонтально (лише нижні можуть бути підняті для полегшення догляду за деревом).

Гілки зазвичай закладають по провіднику у вигляді рівномірної спіралі (через 1-4 бруньки один від одного). При початковій посадці перше літо гілкам дають рости вільно, а потім (зазвичай в серпні) їх відгинають і закріплюють в горизонтальному положенні. На наступний рік, щоб стимулювати обростання стовбура, пагони продовження обрізають на висоті 30-40 см від верхньої відігнутої гілки. У серпні процедуру повторюють – нові гілки також переводять в горизонтальне положення. Так триває близько 6-7 років.

В середньому у повністю сформованого дорослого дерева з такою кроною висота не перевищує 3 м і діаметр крони – також.

Для невисоких дерев, а також для плодових на карликових підщеп існують модифікації цієї схеми:

Плюси: можливість формування високопродуктивних і скороплідних насаджень; є варіації для різних типів дерев і посадок.

Мінуси: трудомісткість – потрібно висококваліфіковану ручну працю у великих обсягах (крім трьох вищеописаних спрощених схем).

Підходить для слаборослих дерев, скороплідних сортів з кільчаточним типом плодоношення.

Кущувата (кущеподібна) крона

Являє собою форму з 5-8 основними скелетними гілками з досить широким кутом відходження, розташованими на відстані приблизно 10 см один від одного. При цьому 3-4 нижні гілки розташовують ярусом, а решта – поодиноко. Скелетних розгалужень другого порядку не виводять – всі інші пагони обрізають.

На 1-2-й рік прирости вкорочують приблизно на третину їхньої довжини (можна трохи більше), залишаючи при цьому нижні пагони довшими, а верхні більш короткими. Центральний провідник обрізають трохи вище останньої бічної гілки після того, як вона прийме стійкий напрямок росту. Надалі крону тільки проріджують.

Деякі різновиди такої схеми (сланцево-кущоподібні крони) дозволяють отримувати дуже приземкуваті, низькорослі дерева.

Плюси: придатність для складних кліматичних умов (суворі зими); можливість формування низькорослих дерев.

Мінуси: мало підходить для слабогілчастих і слаборослих сортів – в перші роки важко набрати сильні головні зближені гілки.

Підходить для дерев сильнорослих, з рясно розгалужених кроною.

Напівплоска крона

Такий вид крони можна назвати проміжним варіантом між округлою і плоскою формами: вона злегка витягнута по лінії ряду і стиснута (уплощена) з боку міжрядь.

Крона складається з центрального добре розвиненого провідника і декількох (4-6) скелетних гілок першого порядку, розташованих в площині ряду ярусами по дві в кожному. Кут їх відходження від стовбура повинен становити не менше 45-60 градусів, а відстань між ярусами – 70-100 см (для високорослих дерев воно трохи більше).

На скелетних гілках першого порядку рівномірно по обидва боки формують напівскелетні розгалуження: на відстані 30-40 см від стовбура і 20-30 см між собою. Надалі крону проріджують, а центральний провідник щорічно вкорочують.

Плюси: достатня простота формування; дозволяє досягати скороплідності і високої продуктивності насаджень при інтенсивному садівництві.

Мінуси: як таких немає.

Підходить для слив, абрикосів, яблунь, груш – особливо щеплених на насіннєві та середньорослі клонові підщепи.

Плоскі крони – пальмети і кордони

Це плоскі системи формування і обрізки дерев, створені спеціально для інтенсивних насаджень.

Пальмета – вид крони, де всі скелетні (або напівскелетні) гілки першого порядку розміщуються в одній вертикальній площині по лінії ряду. Таким чином висаджені на близькій відстані один від одного дерева, зближуючись гілками, утворюють суцільний живопліт. Для сильнорослих дерев в такій системі зазвичай передбачається установка опор-шпалер.

Видів пальмет існує декілька: коса, одноярусна, вільна, комбінована і ін. Вони відрізняються кількістю, напрямком і ярусність гілок, а також відстанню між ярусами і гілками.

Кордон – строго витягнутий стовбур, рівномірно “несе” на собі тільки короткі плодові гілочки. Така форма досягається коротким обрізанням бічних пагонів навесні і неодноразовою пинцировкою зелених пагонів влітку під час їх росту.

Є кілька модифікацій кордонів: коса, вертикальна, горизонтальна і ін. Вони розрізняються напрямом ствола і гілок.

Плюси: прискорення початку плодоношення у пізноплідних сортів.

Мінуси: тривалість формування; трудомісткість – потрібно висококваліфіковану ручну працю у великих обсягах.

Підходить для інтенсивних насаджень при необхідності отримання високого врожаю.

Зрозуміло, можливі форми крон плодових дерев не вичерпуються вищенаведеними схемами – в практиці плодівництва їх набагато більше. Деякі з них чисто декоративні й спрямовані лише на покращення зовнішнього вигляду вашого саду, інші – досить вузько специфічні, розроблені для певних умов зростання або певних видів дерев.

Однак обрізка садових дерев для початківців на власній ділянці – справа досить відповідальне, тому “заморочуватися” більш досконалими в технологічному плані, але зате і складнішими та трудомісткими варіантами не радимо, тому що є ризик через недосвідченість нанести дереву більше шкоди, ніж користі.

Стрижка сосни звичайної: Як обрізати і формувати гірську сосну в саду, для густої крони, фото

Завжди хотілося прикрасити ділянку хвойниками, тим більше ділянка не рівний, а розташований на схилі пагорба, з великим перепадом висот, з майданчиками різної висоти. Не думаючи, що колись буду вирощувати овочі, посадила в різні роки туї, ялівці, гірську сосенку, ялицю белокорой, сосну кедрову сибірську. З лісу принесла ялівці звичайні – чоловічий і жіночий екземпляри. Все радують око. Але особлива моя пристрасть – сосна звичайна, яку представляти не треба нікому, вона не потребує описі, т.к. в нашому краї відома всім з дитинства.

При всій любові до цього величного і корисного дереву не можу дозволити йому вирости, як в сосновому бору. Як знайти вихід? Як правильно стримати зростання гілок, адже в інший рік приріст сосен може досягати метра …

Сосни зростають на різних грунтах, найчастіше на піщаних, кам’янистих або торф’янистих. Вони невибагливі до вологості повітря і багатства грунту, пристосовані до різних температурних умов.

Крізь ажурну крону проглядає блакитне небо, зігріта сонцем хвоя і смолисті гілки виділяють терпкий аромат … Особливо цей аромат відчувається в жарку погоду. Сосна досить світлолюбна дерево, тому її стовбури внизу зовсім позбавлені гілок, просто гілки відмирають, як тільки зверху через крону починає надходити світла менше, ніж їм потрібно.

Ще одна важлива відмінність сосни – вона може рости тільки в умовах чистого повітря.Адже саме газ і пил міста порушують життєво важливі процеси сосни – фотосинтез і газообмін. Саме тому вмирають сосни, висаджені кілька років тому уздовж жвавих вулиць нашого патріархально-сонного обласного центру за височайшим повелінням тодішнього губернатора з Пітера Слюняева. Не знайшлося тоді жодного фахівця-експерта в його оточенні, який би роз’яснив, як, куди і чому так сосни садити треба. Прохолов слід чиновника, а ось почорнілі скелети сосен стоять пам’ятником чергового головотяпству, неуцтвом і підлабузництвом … Але про погане не будемо.Костромську землю все одно не можна уявити без сосни.

Посадили ми на ділянці всього 11 сосен, з низ три мініатюрні. Про них розмова особлива в кінці. А решта садили і навесні і восени в різний час і прийшли до висновку, що найкращий час для посадки – рання осінь, вересень. Дерево встигає зміцнитися на новому місці і пережити стрес, хоча весняний спосіб має місце бути, але тоді треба поспішати, здійснювати посадку відразу, як дозволить відтанула земля. Ну і весь процес доставки викопаної сосни повинен займати хвилин 15-20.

Прижилися сосни, рушили в зростання, а приріст на рік посадки завжди буде менше звичайного. Стрес, однако .

Коли садили, не думали, що будемо будувати малий зимовий будиночок на цьому місці. Страшного нічого немає від такого сусідства, тому що фундамент стовпової. Одна з сосен майже загинула, мені довелося обрізати центральний втечу, але потім раптом бічна гілка піднялася і зайняла місце центральної гілки. На фото це видно:

Зріз був зроблений над річним приростом.Найлегше приживаються сосонки 2-3-хлеткі, вони ж швидше і ростуть, випереджаючи своїх старших сестер. Часом самі некрасиві екземпляри вирівнюються, стають чарівними. Перед тим, як почати формувати сосну, треба визначити, якої висоти дерево потрібно, а також зрозуміти, чи хочете ви сосну в японському стилі або просто пухнасте хвойне дерево. Думаю, що краще показати на Фотоприклад. На фото бруньки сосни кедрової сибірської, у звичайної все те ж саме. Вибачте, просто фото не знайшла.

Соснові бруньки – це молоді пагони в зародковій стадії росту.На вершинах гілок вони розташовуються поодинці або мутовками по кілька штук. У травні вони активно ростуть. Прищипуючи молоді пагони на початку літа, можна формувати сосенку в залежності від своїх уподобань. Якщо обламати нирки менш, ніж на 1/3 довжини, то стримаємо зростання дерева не сильно. Але і в цьому випадку сосна буде активніше галузитися, на кінцях гілок утворюється більше нирок, ніж було б без прищіпки.

На фото зліва сосна, у якої все пагони були вкорочені на 1/2 довжини в червні 2014 року.В результаті до серпня 2014 р утворилися нові нирки, їх дуже багато. На знімку при збільшенні видно десятки пагонів вже в червні 2015 року. У минулому сезоні я не обламувала їх свідомо. З сезону 2016 р прищипка буде щорічною і сильнішою, тому що висота сосни вже 3 метри. Ця сосна посаджена на болотистому місці, яке довелося осушувати, прокапивая дренажні канави, хоча і вони не вирішили проблему з весняним підтопленням до кінця. Але від болотних рослин позбулися, вивели кінський щавель, жовтець, стрижемо газон.Ніяк не очікували, що сосні тут так сподобається. А вся справа в тому, що при посадці в молодому віці сосни добре пристосовуються до умов ділянки, в залежності від рівня грунтових вод розвиваючи кореневу систему, глибоку або поверхневу.

На передньому плані і праворуч – 2 сосни-однолітки. Тільки ту, що в центрі, я пріщіпнула в 2014 році на 2 см, а праву не чіпала. Ось вона і дала величезний приріст, влітку почну формувати.
Якщо ви вважаєте, що вам необхідна сосна в стилі «бонсай», то видаляти необхідно до 2/3 довжини нирок, а то і більше.Зростання дерева в цьому випадку стримується добре. Тому треба визначитися з бажаною висотою.

Я спробувала на декількох сосонках на лісовій галявині. Ось пара сосен після прищіпки протягом двох сезонів:

Через місяць на цьому місці зустрілися з мисливцями, поки я фотографувала ведмежий слід на глині, а чоловік розмовляв з єгерем, моя сосна сподобалася «любителю» природи з дитячим обличчям костромського десантника:

Я й оком не встигла моргнути, як він обломив верхівку … Питаю: «Навіщо . » У відповідь: «Дак посаджу!» … Без коментарів…

Але вся деревина сосни пронизана дрібними смоляними ходами. Якщо нанести дереву рану, з смоляних ходів виступить запашна бурштинова смола і швидко заллє її. Дерево само собі накладає пластир, який має бактерицидну дію. Смола, що містить скипидар, виділяється сосновим деревом, відбувається озонування повітря, тому перебування в сосновому лісі так благотворно для нас.
Соснова хвоя живе повних 2 роки, втрата старих голок при такій прищіпки не буде помітно.І тут же стан сформованої сосни покаже ступінь чистоти повітря на ділянці.
Навесні 2015 роки посадили три сосонки химерних форм, які намагалися кілька років вирости на залізничного насипу в двох км від нас. Потяги ходять там рідко, але тепловоз-косарка проходить, щоб утримувати шляхи в порядку.

Це було в квітні.

Сосонки посадили на штучно створену насипну гірку з піщано-гравійної суміші. Така підсипка з двох сторін нашого будинку, площа її велика, але ми вже на ній вирощуємо і бузок, і японську айву, і хости, і материнку, і навіть суницю. Прищипувати новоселів не стала, пошкодувала, все добре прижилися за минуле літо.

Нирки у цих сосонок погані, тому у верхній зрізати нічого, а «зайва», вправо дивиться гілка, покаже себе в нинішньому сезоні.Вона підніметься і зміцніє, тоді і подивимося. З соснами кращий принцип – «НЕ дорізала».

Прищипувати пагони сосен треба в рукавичках, смола погано відмивається. Процедуру прищипування треба проводити тоді, коли пагони зупиняться в рості, а молоді голочки почнуть відділятися від стрижня. Тоді до кінця літа сосна закладе багато нових нирок для наступного року. Буду рада, якщо мій скромний досвід стане в нагоді кому-небудь з семідачніков. Адже і я зіткнулася з тим, що важко зрозуміти, як, коли і скільки прищипнуть у сосни.Але головне – що з цього вийде ?! Ось з ялиною все і завжди легко. А з такою кнопки, що поруч з ялинкою в квітневому лісі:

Ось така красуня:

Вона не боятиметься ні морозів, ні жаркого сонця / на відміну від дорогих за ціною заморських сосен /, буде вдячно рости з будь-якими рослинами поруч / на відміну від ялинки /. Даруватиме вам радість і здоров’я.

Як сформувати нівакі з сосни звичайної своїми руками, на садовій ділянці, поетапно з фото і схемами

Fermer. blog

• Вибране
• Афіша
  Назад
  • всі події
  • зустріч
  • виставка
  • Форум
  • семінар
  • конференція
  • фестиваль
  • конгрес
  • саміт
  • ярмарок
  Назад
  • Україна
  • Росія
  • мир
  • Архів
  Назад
  • Випуск №4: Кавун
  • Випуск №3: Полуниця
  • Випуск №2: Перець
  • Випуск №1: Гриби
  Назад
  • Тваринництво
    Назад
    • кози
    • кролики
    • ВРХ
    • коні
    • Свині
    Назад
    • голуби
    • Гуси
    • індики
    • Кури
    • перепели
    • страуси
    • качки
    • цесарки
    Назад
    • оси
    • продукти бджільництва
    • бджоли
    • Саморобки і пристосування
    • шершні
    • джмелі
    Назад
    • декоративні чагарники
    • ягідні чагарники
    • Полуниця
    • Виноград
    • плодові дерева
    • горіхи
    • квіти
    • благоустрій
    Назад
    • Овочі
      Назад
      • баклажани
      • горох
      • кабачки
      • капуста
      • Картопля
      • Кукурудза
      • Цибуля
      • морква
      • огірки
      • перець
      • петрушка
      • редис
      • ріпа
      • Буряк
      • селера
      • спаржа
      • томати
      • кріп
      • квасоля
      • часник
      Назад
      • аніс
      • дівочий виноград
      • диня
      • Кімнатні рослини
      • коріандр
      • тютюн
      • кмин
      Назад
      • види теплиць
      • Вирощування в теплиці
      • парник
      • Теплиці своїми руками
      • Догляд за теплицею
      Назад
      • Білий гриб
      • гливи
      • говорушки
      • грузді
      • дощовик
      • Дубовик
      • лисички
      • маслюки
      • опеньки
      • Підберезник
      • подгруздок
      • красноголовець
      • Рижик
      • рядовка
      • свинушки
      • трутовик
      • трюфель
      • печериці
      • шиітаке
      Назад
      • 2020 рік
      • 2019 рік
        Назад
        • посівний календар
        • Календар квітникаря
        • Посадка на розсаду
        • засолка капусти

        обрізка, прищіпка, надання декоративної форми

        Садівники, що прикрашають ділянки деревами хвойних порід, такими як сосна звичайна (Pinus sylvestris), гірська (Pinus mugo) або чорна (Pinus nigra), постійно дбають про здоров’я і зовнішній вигляд колючих «вихованців».Крім поливу і підгодівлі рослин періодично потрібно обрізка.

        Правильна обрізка сосни сприятливо відбивається на стані дерева і кореневої системи, допомагає створювати ландшафтні композиції. Надавши красиву форму кроні сосни, можна омолодити рослину. Однак ця процедура трудомістка і вимагає знань і навичок.

        Навіщо обрізають сосну

        Сосна звичайна – рослина невибаглива. Вже через рік, після того як саджанець був висаджений на ділянці, можна приступати до формування крони, виконувати обрізку.З якою метою садівники вдаються до цієї процедури?

        Санітарний догляд за сосною

        Обрізку дерева проводять в санітарних цілях, для оздоровлення сосни звичайної. Роблять її регулярно, видаляючи зламані, засохлі, пошкоджені гілки, які при сильному вітрі або дощі становлять небезпеку, так як можуть відірватися.

        У санітарних цілях рекомендується зрізати і ті гілки, які розташовуються дуже близько, труться одна об одну. При травмуванні вони підгнивають і стають причиною розвитку хвороб.

        В санітарних цілях рекомендується зрізати і ті гілки, які розташовуються дуже близько, труться одна об одну.

        Крім того, підрізування піддаються високі дерева з великою кроною, щоб зменшити площу затінених ділянок і висадити навколо інші рослини. Для цього зрізають нижні гілки.

        Омолодження дерева

        Дорослі рослини, які мають велику кількість засохлих або оголених гілок, обрізаються для стимуляції появи молодих пагонів.

        Декоративна обрізка сосни

        Сосні звичайної надають певну форму. Наприклад, на ділянці можна влаштувати живопліт або виростити хвойне рослина в техніці бонсай, або просто виконати стрижку таким чином, щоб крона дерева придбала кулясту, пірамідальну або ярусні форму. При обрізанні важливо керуватися почуттям міри, не перетворивши пухнастий хвойник в карликовий чагарник.

        На ділянці можна виростити хвойне рослина в техніці бонсай.

        Підтримка потрібного розміру

        Якщо сосна гірська або звичайна висаджена на ділянці малої площі, її треба підстригати, щоб контролювати висоту і обхват крони. Якщо ж територія, на якій росте дерево, обширна, бажано залишати його повний зріст. Так хвойна рослина виглядає набагато привабливіше.

        Якщо сосна гірська або звичайна висаджена на ділянці малої площі, її треба підстригати, щоб контролювати висоту і обхват крони.

        Якщо садівник не бачить жодної причини для обрізки, то від цієї процедури можна відмовитися.

        Коли виконують роботи

        Обрізка сосни звичайної в санітарних цілях допускається в будь-який час роки. Наприклад, якщо виникає потреба терміново позбутися від зламаних гілок, які становлять небезпеку, з їх видаленням зволікати не можна. Але найкращим часом для обрізки вважається весна.

        • В весняні місяці можна стимулювати зростання молодих пагонів, формувати крону, надаючи їй певний зовнішній вигляд. Досвідчені садівники радять приступати до робіт в той момент, коли нові пагони, звані свічками, виростають, і при цьому не встигає розпуститися хвоя сосни.
        • Літня пора – найкращий час для видалення старих гілок, які заважають сонячним променям проникати в крону, а також для стимулювання зростання. У молодих сосонок можна обрізати зайві пагони, що виходять за межі крони. Робити це восени не рекомендується, оскільки дерево не встигне виробити особливу речовину, камбій, який сприяє загоєнню ран.
        • Осінь – період, коли садівник може задуматися про омолодження свого дерева. У сосни звичайної зони росту розташовуються на кінчиках пагонів, тому необхідно зрізати кінці старих пагонів.
        • Кінець осені і зима – невідповідний час для обрізки, так як сосна звичайна стає вразливою, може загинути від холоду.

        Якщо виникає потреба терміново позбутися від зламаних гілок, які становлять небезпеку, з їх видаленням зволікати не можна.

        Формування крони

        Регулярна обрізка – кращий спосіб надати рослині охайний вигляд або цікаву форму крони і при цьому не пошкодити його станом. Залежно від того, яка початкова форма дерева, мета його посадки на ділянці, застосовуються різні прийоми.Але існують і загальні правила формування крони:

        • проводити маніпуляції можна через рік після висадки сосни на ділянці;
        • одноразово можна прибирати не більше третини живої маси;
        • оголені гілки у сосни звичайної залишати не можна;
        • інструменти для стрижки повинні бути добре заточені, щоб не завдавати рослині додаткових травм, а також очищені, щоб не допускати зараження;
        • від застосування садового вару при обрізанні сосни звичайної варто відмовитися, його замінює смола;
        • зріз виконується під кутом 45 градусів, так щоб нижній його край був вище верхнього максимум на 2 мм;
        • висота зрізу повинна бути середньої, щоб смола не витікала занадто рясно, і в той же час її було досить для загоєння свіжої рани;
        • гілки, спрямовані вертикально, треба зрізати на зовнішню грунт, похилі – на внутрішню;
        • товсті, старі гілки акуратно спилюють, щоб не пошкодити кору;
        • великі рани можна додатково обробляти садовим варом.

        Регулярна обрізка – кращий спосіб надати рослині охайний вигляд або цікаву форму крони і при цьому не пошкодити його станом.

        Поширені форми крони

        • Традиційна форма . У багатьох хвойних культур самостійно формується красива крона. Але за допомогою декоративної «стрижки» сосні звичайної, чорної або гірській можна надати оригінальний зовнішній вигляд – від піраміди, кулі або конуса до самих вигадливих обрисів. Але така копітка і тонка робота часто буває під силу лише самим майстерним майстрам.Любителі ж зазвичай обмежуються планової санітарної обрізанням.
        • Живоплоти . Сосну звичайну можна вирощувати в якості огорожі. В такому випадку обрізати її гілки треба щороку. Коли висота деревця стає достатньою, його верхівку зрізають. Бічні пагони починають більш активно рости, так що просвіти між сусідніми деревами стають мінімальними.
        • Нівакі . Цей стиль культивування дерев зародився в Японії і користується особливою популярністю в храмах цієї країни.Його цілком можна застосовувати при вирощуванні сосни. Форма крони при цьому може бути різною. Наприклад, можна формувати трикутну крону і прямий стовбур або відхиляється від вертикалі. Ця техніка вимагає великої кількості сил і часу. Застосовуючи її, садівники визначають, якою має бути висота сосни, і поступово усувають зайві гілки, так щоб створювалася необхідна форма крони. Молоді пагони щороку коротшають більш ніж на половину, свічки прищипують, а частина хвої зрізається.

        Стиль нівакі зародився в Японії і користується особливою популярністю в храмах цієї країни.

        Види обрізки

        Щоб надати сосні звичайної ту чи іншу форму, необхідно знати, які існують види обрізки, і грамотно їх застосовувати.

        • Проріджування гілок . Його мета – порятунок від гілок, невдало розташованих і псують вигляд, засохлих, пошкоджених або розташованих дуже близько один до одного. Вибрані гілки видаляються повністю, так щоб зріз був коротким.
        • Прищіпка . Це спосіб формування густий крони, застосовуваний на початку літнього сезону, коли завершується зростання молодих пагонів, або свічок.Їх верхівки або пагони цілком зрізаються за допомогою секатора або ножівки. Після такої процедури біля основи свічок виникає кілька пагонів. Крона стає рясно пишною, набуваючи кулясту форму.
        • Обрізка . Передбачає видалення частини стовбура молодого або дорослої рослини. Таким способом можна сформувати сосну звичайну таким чином, щоб її висота не перевищувала двох метрів. Для цього зрізається верхня частина, після чого регулярно видаляються сусідні бічні пагони, щоб вони не заміняли верхівку.

        Догляд після процедури

        Сосна звичайна дуже невибаглива, вона не вимагає особливих умов вирощування, підтримки певних режимів температури, вологості, поливу, підгодівлі. Однак при обрізанні необхідно враховувати, що занадто часті процедури послаблюють рослина, можуть призводити до захворювань.

        Видалення гілок – чималий стрес для сосни звичайної. Тому після таких процедур дереву потрібна увага і догляд. Якщо воно здається «хворим», можна підгодувати рослина мінеральними або фосфорними добривами.

        Важливо пам’ятати і про полив, не допускаючи при цьому й іншої крайності – надлишку вологи. Сосні звичайної вистачає двох поливів на місяць. Досвідчені садівники після «стресової» операції зміцнюють пухнастих «улюблениць» за допомогою спеціальних стимуляторів.

        Головним завданням при формуванні сосни звичайної є акуратне, нешкідливе і своєчасне проведення маніпуляцій, щоб хвойна красуня радувала охайний вигляд крони і приємним ароматом.

        Обрізка сосни і ялини навесні і восени

        Культурна вирощування хвойних рослин передбачає постійну турботу про їх здоров’я і красу.Обрізка сосни і ялини – корисна операція, яка позитивно позначається на стані дерева.

        Навіщо обрізають сосну і ялина?

        Виділяють кілька видів обрізки популярних хвойних дерев.

        Це найпоширеніший спосіб допомогти рослині. Регулярно видаляють зламані, слабкі та пошкоджені гілки. Вони становлять небезпеку для самої рослини, так як іноді стають причиною грибкових захворювань.Такі гілки можуть відірватися і пошкодити навколишні предмети або знаходяться поруч людей, особливо при сильному вітрі або інших несприятливих природних явищах. Санітарну обрізку можна виконати на великому екземплярі, якщо дерево занадто затінять ділянку. В цьому випадку повністю видаляють нижні гілки – після цього сосною можна буде посадити інші рослини.

        Проводять на дорослому сосні і їли з великою кількістю голих і сухих гілок для стимуляції росту нових пагонів.

        Найпопулярніший вид. Процедуру проводять на хвойних деревах, які виконують роль живоплоту, і при вирощуванні в техніці бонсай. При культивуванні сосни і ялини в звичному вигляді також проводять регулярну обрізку. Процедура покращує форму крони, а при необхідності стримує зростання дерева, що особливо актуально для високорослих сортів.

        Коли виконують роботи?

        санітарну обрізку проводять в будь-який час року.Роботи виконують терміново, якщо виникла аварійна ситуація, наприклад велика гілка надломилася і становить загрозу для оточуючих людей, тварин або будівель.

        Навесні формують крону, створюють компактну верхівку і надають сосні і їли декоративний вигляд. Час весняної обрізки залежить від кліматичних і погодних умов.

        Рада

        Молоді пагони поточного року називають свічками. Роботи проводять, коли вони досягають максимального розміру, але хвоя ще не починає розпускатися.Зазвичай це відбувається в червні.

        Влітку доречно підрізати молоді пагони, які виходять за межі крони. У молодих рослин можна видаляти зайві гілки до кінця літа. Пізніше це робити не рекомендується: до холодів не встигне виділитися камбій, який «заліковує» свіжі рани.

        Омолоджуючу стрижку проводять восени. Основна зона зростання знаходиться на кінцях пагонів сосни і ялини, тому з часом старі дерева втрачають нижнє листя, втрачають привабливість. Зрізують кінці на оголених старих пагонах, залишаючи на них частину хвої.Навесні на укорочених відростках пробудяться сплячі бруньки і виростуть нові молоді гілки.

        Проводити обрізку пізньої осені і в зимовий час не рекомендується: зрізи стають уразливими, можливо вимерзання деревини.

        Рада

        Результат обрізки залежить від стану дерева. Здорове і сільнорастущее рослина перенесе процедуру легко. У дуже ослабленою сосни або їли сплячі бруньки можуть не прокинутися, тому на такому рослині роботи не проводять.

        Особливості формування крони

        Хвойне дерево – прекрасна прикраса будь-якого саду.Поряд з сосною звичайною (зеленого кольору) набули поширення сорту з сіруватим, сріблястим і навіть жовтуватим відтінком хвої. При регулярної обрізку декоративність дерева підвищується без погіршення його загального стану.

        Тактика обрізки сосни і ялини залежить від способу вирощування. Необхідні роботи відрізняються в залежності від того, чи має рослина традиційну форму звичайного пухнастого дерева, використовується для живоплоту або культивується в японському стилі. У кожної обрізки своя мета, головне завдання – заздалегідь уявити, який результат повинен вийти.

        У багатьох хвойних дерев красива крона формується самостійно. Наприклад, зазвичай не потребує обрізку блакитна ялина, набуваючи з віком густу вечнозеленую шапку.

        За допомогою декоративної обрізки дереву можна надати оригінальну форму. Красива піраміда, рівна півсфера, конус або циліндр – варіант залежить від уміння і фантазії автора, а також від сорту дерева. Можна створити хвойні шедеври у вигляді тварин і людей, але на ялинках і соснах виконати таку роботу можуть тільки дуже досвідчені майстри.

        Найчастіше проводять звичайну планову обрізку, її схема залежить від потрібної форми і стану рослини. Такий процедурі можна піддавати тільки дерева старше двох років.

        При вирощуванні сосни у вигляді живої хвойної огорожі обрізку проводять щорічно. Верхівку перший раз видаляють, коли рослина досягне необхідної висоти. Це простимулює зростання бічних пагонів і зменшить проміжки між сусідніми екземплярами.

        Це японське мистецтво культивування садових дерев, яке часто використовують при вирощуванні сосни і ялини.Воно відрізняється від відомого багатьом стилю бонсай способом вирощування. «Бонсай» – «дерево на підносі», а коріння нівакі не обмежені невеликим горщиком, а розвиваються на свободу, безпосередньо в саду. Залежно від стилю нівакі сосну або ялину формують по-різному. Наприклад, як пряме дерево з трикутною формою крони або під кутом до поверхні землі. Монкабурі – оригінальний спосіб формування сосни. У такого дерева залишають одну дуже довгу горизонтальну гілку, яка розташовується над входом в сад.У японських монастирях і храмах старі сосни в стилі нівакі користуються особливою повагою.

        Для створення дерева в цій техніці знадобиться багато часу і сил, це тривалий і копіткий процес. Визначаються з бажаної висотою рослини, регулярно прибирають «зайві» гілки і формують крону. Нові пагони щорічно потрібно вкорочувати більше ніж на половину їх довжини. Створення сосни або їли в стилі нівакі полягає в прищіпку свічок, видаленні частини хвої і стрижці. Це творчий процес, до кожної рослини потрібен індивідуальний підхід.

        Рада

        Сосна виділяє багато запашної бурштинової смоли. Після обрізки дерево самостійно заліковує свої рани цією речовиною з бактерицидною дією. Всі роботи слід проводити в рукавичках, адже смолу важко відмити. У додатковій обробці препаратами зріз не потребує.

        Як правильно обрізати?

        Для проведення робіт використовують оброблений інструмент. Залежно від віку дерева і товщини гілок застосовують секатор, садові ножиці, невелику ножівку або пилку.

        Виділяють кілька видів обрізки.

        Забирають невдало розташовані відгалуження, які псують зовнішній вигляд сосни або їли. У занадто густій ​​кроні згодом частина пагонів відмирає через недостатню кількість сонячного світла. Пошкоджувати один одного можуть занадто близько розташовані сусідні гілки. Своєчасне проріджування допомагає запобігти такі проблеми.

        Перед роботою оглядають дерево, непотрібну гілку видаляють повністю.Місце зрізу роблять коротким. Його намагаються обробити ножем, щоб не залишилося пенька.

        Цей метод допомагає сформувати більш густу і пухнасту крону рослини. Проводять його, коли молоді пагони припиняють зростання на початку літа, а голки вже починають відділятися від стрижня. Під час прищіпки частина свічки частково або повністю виламують.

        Невеликі гілки можна обрізати гострим секатором, а великі – садовим пилянням або ножівкою. Забирають частини пагонів акуратно, щоб не пошкодити сплячі бруньки, з яких з’являться нові паростки в майбутньому.У підстави усіченої гілки зазвичай з’являється 3-4 нових сильних втечі, на слабких рослинах їх може бути менше. Крона стає пухнастою, набуває округлої форми.

        При пізно проведеної прищіпки (кінець липня – серпень) нирки в поточному сезоні утворитися не встигають. Вони з’являться тільки наступної весни.

        Це найчастіший спосіб змінити зовнішній вигляд сосни або їли. При обрізанні видаляють частину стовбура дерева. Операцію проводять як на молодих, так і на дорослих примірниках.

        Молоде дерево швидко витягується, додаючи приблизно 15 см щорічно. При бажанні доросле сосну звичайну старше тридцяти років за допомогою правильної обрізки можна сформувати висотою до двох метрів. У природі такі рослини виростають вище 10 метрів.

        Схема обрізки сосни і ялини обумовлена ​​верхівковим типом росту цих рослин. Після видалення верхньої частини періодично потрібно буде прибирати залишилися сусідні пагони: вони схильні з часом заміщати віддалену верхівку, прагнуть зайняти вертикальне положення.На зрілої деревині сплячі бруньки відновлення не проростає, тому форміровку рослини починають в молодому віці.

        Поради по обрізці

        1. За одну стрижку видаляють не більше третини зеленої маси рослини.
        2. Роботи проводять регулярно, тривалі перерви або припинення обрізок зіпсують результат попередніх праць.
        3. Обрізати сосну і ялина починають в молодому віці, коли вона має компактну форму.
        4. Виконуючи прищіпку, зазвичай прибирають до 2/3 приросту.Під час обрізки видаляють 1/3 гілки.
        5. Перший рік після посадки хвойні рослини адаптуються і приживаються на новому місці, додаткове втручання на користь не піде.

        Догляд після процедури

        Сосна і ялина невибагливі до якості грунту, вологості і температури. Режим поливу і підгодівлі після обрізки не змінюють. Слід пам’ятати, що часта і необдумана стрижка послаблює рослину і може стати причиною різних хвороб. Головне завдання – провести роботи правильно і своєчасно.

        Хвойна красуня віддячить за турботу охайним зовнішнім виглядом і відмінним здоров’ям. Вона буде десятиліттями радувати вас витонченої вічнозеленої кроною.

        Category: Українцям